L'objectif de ce blog, lorsque je l'ai créé, était de parler de tous les sujets qui me tiennent à coeur, et d'essayer de les approcher d'une manière personnelle : tantôt superficielle, tantôt argumentée. De sauter du superflu à l'essentiel, au gré de mes humeurs, de l'actualité ou de mes coups de coeur, pour dresser une sorte de "journal presque intime" de ce qui fait mes grands bonheurs et mes petites inquiétudes au jour le jour.

Parmi mes grands bonheurs, les plaisirs de la table (enfin, les plaisirs en général, mais il en est dont il serait peu convenable de parler ici...) figurent en bonne place. Vivant à Paris, je dispose d'un champ quasi infini en matière d'explorations culinaires, et j'ai voulu exploiter la liberté que ce blog me procure pour m'essayer à la chronique de restaurants. Pari délicat ! D'une part parce que je ne dispose pas d'un "bagage" gastronomique me permettant de juger précisément du savoir-faire déployé en cuisine, d'autre part parce que je ne mets pas forcément en oeuvre tous les moyens requis (temps, argent, hygiène de vie, whatever) pour suivre l'actualité trépidante de la restauration parisienne. Etant un lecteur assidu de blogs consacrés à la question, je suis malheureusement bien obligé de me rendre à l'évidence : je suis souvent en retard de dix wagons sur les adresses à découvrir, et je ne maîtrise pas assez les finesses de l'art culinaire pour lui rendre justice. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la prose inspirée d'un Thierry Richard ou de parcourir les comptes-rendus méthodiques d'un Chrisos, entre autres.

Néanmoins, l'exercice de la chronique reste à mes yeux passionnant. Car même pour le profane que je suis, l'intérêt est de décrire, avec les outils qui sont à ma portée, mes emballements ou mes déceptions ; d'aller, avec des mots choisis, au plus près d'une émotion ressentie ; de saisir l'alchimie imprévisible entre le charme d'un lieu, le bonheur d'une bonne compagnie, la qualité d'un accueil, la fraîcheur d'un aliment, la simplicité évidente ou la complexité surprenante d'une recette, la séduction impénétrable d'un vin. Pour moi qui ne sais qu'écrire et qui n'a de cesse de chercher le mot le plus juste en chaque circonstance, le défi est certes de taille, mais il est enthousiasmant. En m'attablant devant une assiette, je ressens le double plaisir d'en découvrir les secrets, mais aussi d'essayer de leur rendre justice par les mots : j'y trouve une satisfaction personnelle, mais j'espère surtout donner envie à celles et ceux qui me lisent de pousser la porte de l'adresse visitée.

C'est là que le bât blesse. Ces derniers temps, mes explorations des tables parisiennes se sont révélées trop décevantes pour que j'en tire le moindre paragraphe à peu près digne d'intérêt. Déjà trop pris par un emploi du temps chargé ou par des empêchements de toutes sortes pour tester autant d'adresses que je l'aurais souhaité, j'ai qui plus est joué de malchance dans mes choix. Bistrots quelconques, brasseries sans originalité ou solutions de secours mal inspirées, on ne peut pas dire que mes dernières expériences aient été couronnées de succès. Prenez le week-end dernier, par exemple. En prévision d'une soirée à quatre un peu improvisée, me voilà un samedi en milieu de journée en quête d'une table à essayer. Mes premiers choix se portent, en vrac et sans préférence de quartier, sur Itinéraires, L'Epigramme, Le Troquet de Christian Etchebest, Le Baratin. Tous complets. Je tente d'autres options, dont le Bistrot Paul Bert, un grand classique, un de mes chouchous : complet aussi. D'autres possibilités s'effacent d'elles-mêmes : trop excentré, trop cher, trop branché...

Finalement, nous nous "rabattons" sur Astier, rue Jean-Pierre Timbaud, dans le XIème. Une cuisine de tradition, des avis assez encourageants, un menu à 30 € avec entrée, plat, plateau de fromages et dessert. Et en plus, ils ont de la place ! Nous voilà partis, réservation pour 21h30. Une table pour quatre, coincée à l'étage, cernée par deux grandes tablées bruyantes. Un service sympa, mais qui tarde (beaucoup) trop à prendre notre commande. Les entrées : un consommé aux petits pois servi trop froid, des croustillants d'oreille de cochon sans assaisonnement. Les plats : un filet de rascasse famélique, un lapin en cocotte de belle tenue, avec ses légumes frais et croquants, un tendron de veau présentant une viande de bonne qualité mais d'une préparation peu inspirée, avec quelques maigres carottes en guise d'accompagnement. Un plateau de fromages assez commun, sans vrai "stand out" à signaler. Et des desserts mal dégrossis, engoncés dans leur intitulé, comme ce pâté en croûte de framboises et rhubarbe servi avec une quenelle de crème. Bref, rien, trois fois rien. Et à 50 € par personne, on ne peut s'empêcher de penser qu'au même prix, il y a forcément mieux, plus clair, plus inventif, plus pétillant, plus chaleureux. Tout sauf cette banalité dans l'assiette, ce no man's land de l'art de vivre.

Bref, ce n'est pas une période faste en matière de restaurants. Mauvais choix, mauvais timing, en tout cas rien qui sorte du tout-venant. Mon assiette fait la tête (sauf à la maison, bien sûr...) Mais je suis bien décidé à reprendre les choses en main, et vite fait. Les bonnes choses sont trop précieuses pour être galvaudées.

Parfois, on a juste envie de partager une adresse toute simple, pour laquelle on a eu un coup de coeur, moins pour la qualité ou l'originalité de la cuisine qui y est servie, que pour le charme du lieu et les circonstances dans lesquelles on l'a découvert. C'est le cas aujourd'hui avec Pères et Filles.

Ce bistrot adorable de Saint-Germain des Prés, où pourtant je rôde assez souvent, c'est tout à fait par hasard que je l'ai découvert - au gré d'une promenade hivernale nimbée de soleil. Un de ces dimanches après-midi à Paris, où l'on arpente tranquillement les rues en quête d'un endroit qui nous fera de l'oeil. Rien de tel pour vous mettre en appétit ! Et nous voilà rue de Seine, en face d'une jolie devanture laissant deviner une vaste salle à la déco chaleureuse. L'ardoise annonce une formule entrée/plat ou plat/dessert à 20 €. Au menu du jour, des oeufs brouillés au chorizo et un cheeseburger. Il fait froid, la faim se fait pressante, c'est l'heure idéale pour un brunch décontracté. Nous entrons.

Autant le dire tout de suite, cet endroit m'a séduit. La décoration est agencée "à la manière" des bistrots d'antan, vieilles affiches, lustres imposants et bibliothèque garnie de livres. Mais surtout, la salle est vaste et claire, on se sent tout de suite à son aise. Il y a même un escalier menant à une petite mezzanine garnie de quelques tables en plus. Nous nous installons, accueillis par une équipe de serveuses aussi jolies que sympathiques  - même si l'on peut déplorer un peu d'attente avant de passer la commande et entre les plats. Nous nous laissons tenter par la formule du jour. Verdict : en entrée, les oeufs brouillés ne sont pas brouillés, ils sont liquéfiés, et le chorizo est inexistant. Déception. Quant au cheeseburger, sa viande est de qualité, le pain est un peu sec, le fromage est correct, et les frites sont délicieuses (faites maison, croustillantes et tendres, un régal). Bref, une impression plutôt positive. Au passage, nous avons jeté un oeil sur la carte, qui semble proposer, pour des prix tout à fait raisonnables, quelques standards de la cuisine de bistrot, entre boudin purée et entrecôte. 

Ce Pères et Filles, c'est à mon avis, le genre d'endroit qui se prête à merveille à une soirée entre amis, lorsqu'on recherche une grande tablée, une bonne ambiance, dans des prix abordables. La cuisine, pour ce dont j'ai pu juger, est sans génie, mais elle se tient. Il faudra revenir pour essayer mieux qu'un cheeseburger. Apparemment, le lieu est pris d'assaut en soirée, donc la réservation est obligatoire. A quand un anniversaire sur place ? Hein les copains ? Mmmm ?

81 rue de Seine, Paris VI, M°  Odéon, 01 43 25 00 28.

Pas vraiment mes derniers coups de fourchette, puisque je m'apprête à rejoindre mon Sud-Ouest natal où pour les fêtes de Noël on mange du foie gras au petit déjeuner... Je veux parler ici des derniers restaurants testés avant 2008, trois adresses visitées ces dernières semaines, qui viennent clore une année de découvertes culinaires plus ou moins heureuses. J'espère que celle à venir sera encore plus riche et plaisante, et pas seulement sur ce plan...

- La Marlotte. Le lieu était sur mes tablettes depuis un certain temps, j'avais lu plusieurs bons avis à son sujet depuis sa reprise en 2007, et le passage du chef dans l'émission de Petitrenaud a encore plus aiguisé ma curiosité. A l'occasion d'une réunion d'anciens collègues frétillants de la fourchette (et pas seulement !), j'ai donc essayé ce resto proche de Saint-Germain, au cadre un peu désuet et au service assez guindé. Cuisine plaisante, jouant à fond le jeu de la fraîcheur avec une ardoise du marché, axée bistrot avec sa charcuterie, son andouillette, son boudin noir...  Déception en entrée (les charcuteries corses "Pascal Flori" étaient aux abonnés absents) rattrapée par un excellent pâté en croûte de volaille au foie gras et pistache et une sympathique terrine de campagne. Du bon produit, suivi par une spectaculaire côte de boeuf pour deux personnes (Hereford Prime Ireland) particulièrement savoureuse et une côte de porc noir de Bigorre de belle qualité mais vraiment de taille fillette, le tout accompagné de frites maison servies dans un cornet fort original. Rien à redire, c'est de bonne facture, mais ça reste quand même un peu "en dedans", ça manque de franchise et d'élan, tout comme l'assiette de fromages "de chez Quatrehomme", qui pour tout de même 9 €  ne vous propose qu'un morceau de camembert et de la tête de moine émincée. De qualité certes, mais on reste un peu sur sa faim. Finalement la cuisine est à l'image du lieu, soignée mais figée. Nous avons quand même passé une bonne soirée, aidés par les coupes de champagne, les deux bouteilles de vin (honte à moi, j'ai totalement oublié de les noter) et les digestifs (une prune remarquable) qui ont tout de même fait grimper l'addition aux alentours de 75 € par tête... Je vous rassure, avec un menu midi à 23 € et en se surveillant un peu, on peut y manger pour beaucoup moins cher.
55 rue du Cherche-Midi, Paris VI, M° Sèvres-Babylone, 01 45 48 86 79. Site

- L'Auberge Aveyronnaise. Un samedi soir à Paris, en totale impro, trouver un lieu pour manger entre le Marais et Châtelet, un endroit accueillant où l'on ne va pas nous assommer pour manger de la merde. Pas si simple... C'est comme ça qu'on se retrouve à l'Auberge Aveyronnaise, près du Forum des Halles, entre le Pied de Cochon pris d'assaut et la Taverne de Maître Kanter. Le patron, sympathique, nous dégotte une table vite fait, on s'installe sur la banquette, les coudes posés sur la nappe à carreaux. La bouteille de Chinon nous fait du bien. Passons sur les entrées, anecdotiques : salade du Rouergue et rillettes de truite. En plat, une belle saucisse à l'aligot, généreuse, l'aligot servi comme il se doit à la grande louche... Il faut avoir un solide appétit. Pour ma part, un suprême de pigeon sauce au foie gras, servi sur petits légumes. Un plat qui a du caractère, à défaut d'avoir du génie. En dessert, on partage (à quatre !) un morceau de l'énorme mille-feuilles qui trône à l'entrée du bistrot tel une promesse de revenez-y. Malgré le gigantisme de la portion, le gâteau, lui, n'a rien d'impérissable. On s'en sort pour une quarantaine d'euros à deux... Bref, une adresse de dépannage, avec un bon accueil, mais certainement pas un immanquable.
Rue coquillière, Paris I, M° Halles.

- Le Petit Lutetia. Cela pourrait devenir une habitude : nous voici rue de Sèvres, un samedi à la mi-journée, saisis par le froid, malmenés par la faim. Nous repassons devant le Petit Lutetia, cette brasserie déjà visitée en soirée, il y a deux ou trois mois, et qui nous avait laissé une impression mitigée, malgré le charme du lieu (déco Art Nouveau). Nous nous engouffrons. Vingt minutes d'attente, nous buvons un petit verre de muscadet au comptoir, les habitués du quartier finissent leur repas, on est bien dans cette ambiance bruyante et bouillonnante tellement 1900. C'est l'heure de passer à table. Je prends six belles huîtres de Bretagne, des N°2, charnues et iodées à souhait, pendant que Mrs Kaplan se régale d'une belle salade au chèvre chaud pétillante de simplicité et de fraîcheur. Pour rester sur le vin blanc nous partageons un Sancerre, avant de nous attaquer avec gourmandise à un demi-faisan rôti sur lit de choux : un vrai plat de saison, du gibier et du chou, c'est tout simplement magnifique. Le pain est bon, le vin se déguste sans soif, le service est aimable, le temps s'arrête dans ce lieu au charme suranné. L'addition ? 46 € par tête. Un peu cher : on paie le décor, on paie le quartier, mais on s'offre aussi un authentique instant de délice. On y reviendra. Souvent.
107 rue de Sèvres, Paris VI, M° Vaneau, 01 45 48 33 53.